xj900@spray.se index.htm Motorolja Byte Ska helst bytas var 300:e mil, men det går bra även efter max 500-600 mil - eller varje vinter. Varmkör först motorn så att oljan blir lagom varm och mjuk och lätt kan rinna ut. Ställ en balja under motorn. Töm sedan ut den gamla oljan genom att lossa på oljepluggen rakt under motorn med nyckel 19 (ska dras med 45 Nm, så det är bra att ha lång hävarm på nyckeln). Var förberedd med en ny bricka (packning) till oljepluggen, att ersätta den gamla med när den skruvas åt igen. Brickan finns inte med i oljefilterförpackningarna jag använder, för den hör ju inte till filtret, så jag måste komma ihåg att köpa nya sådana vid sidan av emellanåt. Jag bytte oljepluggpackningen senast i maj 2010 (till en helt OK begagnad). Den nya oljan fylls på i den runda "behållaren" på höger sida av cykeln; 2.8 liter om man har bytt oljefilter, eller 2.5 liter om man inte gjort det. Håll skruv och gängor fina. Man kan regelbundet kontrollera visuellt att det finns lagom mycket olja i systemet. Titta i oljebehållarens runda titt-fönster efter det att mc:n stått still med motorn avslagen ett tag (30 minuter?). Det ska vara ungefär 70% olja i fönstret när motorn är avstängd. Minnesanteckning till mig själv: bricka numrerad som 8 i verkstadshandboken tillhör oljefiltret (sitter fast på var sida) och är alltså inga lösa objekt. Att välja sort Om man har använt mineralolja och efter det använder den dyrare och "finare" syntetoljan, så löser den sista oljan upp sot och annat som har funnits i den första, vilket gör att det börjar cirkulera i systemet istället för att t.ex sitta på kanterna i kanalerna. Därför bör man hålla sig till en och samma typ av olja. Mineraloljan är helt OK om man kör normalt och inte stenhårt. Mineralolja finns i olika sorter med beteckning SG, SH, SI och SJ, varav SJ är halast. Om kopplingen ligger i olja (som i Yamaha:n), så är de hala sorterna inte lämpliga. Inte heller bilolja, som maskiner utan koppling i olja kan använda. Oljan som min Yamaha senast fylldes på med: Mätarställning cirka (1)4300 i maj 2010: 2,8 liter mineralolja 15W/40 SJ för motorcyklar (efter att ha använt delsyntetisk olja 10W/40). Det är en olja som en kompis köpte samtidigt som andra saker inhandlades och jag borde ju först ha kollat här i mina anteckningar om att SJ inte är lämpligt för koppling i olja så jag kunde säga till om det... undrar om kopplingen kommer att slira mycket nu. Oljefilter Byte Det är bra att byta oljefilter samtidigt som man byter olja. Först tömmer man ut den gamla oljan enligt beskrivningen under rubriken Motorolja (oljan töms ut genom en särskild öppning rakt under motorn). Oljefiltret sitter längre fram och längre upp än oljeöppningen; mellan avgasrören, och kan vara svårt att få ut och ännu värre att sätta tillbaka. ;=) Man skruvar loss filterhållaren med nyckel 12. Se hur allt är placerat inuti behållaren innan du särar på det sedan. Filtret ska ligga med den platta sidan uppåt när man håller behållaren som en skål med detta i, och den lösa fjädern mot den gropiga sidan ska peka nedåt mot behållarens botten. Byt filter om det behövs (se verkstadshandboken) och gör rent runtom. Håll skruv och gängor fina. Luftfilter Kontroll/Byte Luftfiltret sitter ganska krångligt till, på höger sida av cykeln. Man skruvar bort en stor platta, som framtill på insidan har en skåra där filtrets ena ände hålls på plats. Det finns även en skåra längre in i behållaren där filtrets andra ände ska passa in för att det ska bli lufttätt, och det kan vara jobbigt att få tillbaka detta efteråt. KN-filter (som Yamaha:n har) tvättas i vatten och sprutas sedan med KN-spray/olja (på utsidan) och sätts in igen, om det råkat bli nedsmutsat. Senaste rengöringen av mitt filter: vintern 2007/2008. Bensin Tömning/Behandling Helst ska man tömma bensintanken helt och behandla den inuti inför ett längre uppehåll som t.ex vinterförvaringen. Men man kan försöka förebygga rost i botten, där kondensvatten bildas om bensinen står still, genom att hälla tvåtaktsolja i tanken (helst följande sort/riktmärke: ??). Kör runt detta genom att starta cykeln och låt motorn bli varm. Stäng sedan av den och töm den bensin som nu finns kvar i de fyra förgasarna (ca 1-2 dl i varje). Det görs genom att man lossar på en liten skruv på respektive förgasare. OBS: Det är särskilt svårt att fånga upp bensinen som rinner ur de två inre förgasarna. Min Yamaha:s tank är behandlad med ett permanent medel på insidan, som skyddar effektivt mot rost, men annars är XJ900 visst känd för att ha en svag punkt här (så min hoj har därmed inte en enda svag punkt? He-he!). Ett tips från en läsare: "Om du verkligen vill ha ut vattnet ur bensintanken så hjälper det inte med olja. Både olja och bensin är lättare än vatten och kan inte blanda sig, så vattnet ligger kvar i botten och angriper plåten invändigt. Prova istället att mot slutet på säsongen blanda i rikligt med karburatorsprit i bensinen, och upprepa det ett par tre tankningar, så kommer vattnet att tas upp med spriten som blandar sig med bensinen och hela härligheten åker ut i avgasrören istället." Vajrar, leder, kardan Smörjning Spruta alla leder med smörjmedel; pedaler, ställ och sådant. Akta bara bromsarna, så att det inte smörjs något på dem. Det finns en särskild klämma med skumgummipackning och ett insprutningshål att köpa, att fästa i övre änden av lossade vajrar. Spruta med en smal pip (ett rör som ofta finns extramonterat på spraymunstycken) in smörjmedel i klämmans hål, så leds det in i vajer-kanalen. Man ser att det snart kommer ut i andra änden. Det är ganska pilligt att lossa och sätta tillbaka somliga vajrar... Min kopplingsvajer byttes vecka 29 år 2000 och smordes senast i april 2006. Min hastighetsvajer byttes ut mot en ny i augusti 2006 beroende på att den krånglade mer och mer. Kragen gick sönder i fästet nere vid hjulet, så den skruvade ofta ur sig där (liksom den gjorde vid instrumentpanelen då och då). Men även om den satt i så slutade mätaren visa något allt oftare och under längre tider. I skrivande stund (i början av september) tror jag problemet kan ha varit både nere vid hjulet och uppe vid instrumentpanelen. När jag satte i den nya vajern funkade den nämligen inte direkt, den kom igång först efter ett par mil när jag körde in på en motorväg. Hoppas den kommer att fortsätta funka även om den började lika illa som den förra slutade... Det visade sig att hastighetsvajern inte var problemet. Det var visaren i hastighetsmätaren som blivit trög och man får banka på instrumentpanelen ibland om den hänger sig på noll. Kardanen (på engelska "final driver"): Kolla oljemängden. Det ska vara så mycket att det når upp över gängorna i påfyllningsöppningen när man skruvar loss "mutterlocket": 2 dl. Min kardanolja byttes senast 17/5 2008. Varannat år är troligen lämpligt för min del. Krom Rengöring Rekommenderade medel/riktmärken för rengöring: Varmt vatten och eventuellt milt rengöringsmedel. Sedan avfettningsmedel och/eller Autosol/vaxschampo. Autosol sliter dock mer än lackrengörare, som föredras. Vaxning Rekommenderade medel/riktmärken: Sort spelar ingen roll, men välj gärna hårdvax. Nya fälgvaxet (Turtle) verkar OK också. Ytor allmänt Rengöring OBS! Matta metallytor har en särskild lack som inte klarar Autosol! Kör istället med vatten, och sedan avfettningsmedel och/eller vaxschampo. Detsamma för plastytor. Det finns ett dyrt fäljrengöringsmedel (för ca 90 kr) som är mycket effektivare än avfettningsmedel på exempelvis motordelar (kylflänsar etc). Men se till så att det inte hamnar på kromade ytor. Hjul: vatten och sedan avfettningsmedel. Tips: använd tandborste på trånga ställen. Håll gaffelrören rena varje gång du kommer hem efter en tur (och smörj gärna in dem med pyttelite motorolja), annars går smuts lätt ner och skrapar sönder packningarna - då måste man sedan byta både packningar och olja. Vaxning Alla sorter passar överallt (ej på sadel etc). Gärna hårdvax, det håller bra. Att tänka på - Kolla kablarnas isolering under tanken, och gör rent under tank och sadel. - Sadeln: Vinylglans är OK (kan bli halkigt strax efter behandlingen). Säkringar Bra att veta Säkringarna sitter under sadeln och är av modell "små glasrör". Följande säkringar används i systemet: Huvudsäkring: 30 A, Signaler: 10 A, Elsystemet: 10 A, Tuta: 20 A. (Lamporna går på 12V) Lager Bra att veta Smörj regelbundet. Svinglager, lager bak; hjul och kardan, byttes 1998. Återstår byte av styrlager och hjullager fram, men det behövs ej än. Fjädringar Bra att veta På Yamahan sitter Öhlinstötdämpare (1996). Bussningarna fixades till (packningar gjordes fastare etc) under vårvintern 2001. Däck Bra att veta Minst 1 mm mönsterdjup krävs. Nya däck brukar kosta ca 800-1100 kr (fram) resp ca 1200 kr (bak). Kuriosa om mina däck Jag tänker jämföra känslan och livslängden mellan olika däck, även om jag vet att tillverkningsdatumet betyder en hel del för hållbarheten; det torkar ju ut med tiden. Hur som helst, så antecknar jag allt här för mitt eget minnes skull: Ett framdäck jag haft var av märket "Metzeler" och monterades i april 2001. Det var tillverkat redan år 2000. Mätarställningen var ca 11 001 mil. I början var det väldigt halt i vått väglag, jämfört med däcket jag hade haft året före, tyckte jag (var det ett Michelin? Tror det). Ett bakdäck jag monterade i juni 2001 vid mätarställning 11 295, var "Metzeler ME 55 A". Det såg vid mätarställningen ca 12 122 fortfarande alldeles fräscht ut; även mönstret var fortfarande djupt. Det verkar som om det hade bättre kvalitet än "Metzeler"-framdäcket som jag monterade i april 2001 men som var tillverkat redan år 2000. När "Metzeler"-framdäcket tog slut ville jag prova ett annat märke, och det skedde juli/augusti 2002: mönsterdjupet var då nere på minimum, och styret hade börjat vobbla lite vid körning genom svaga svängar i drygt 70 km/h hastighet (det är typiskt för den här mc:n när framdäcket är dåligt). Mätarställningen var uppe i ca 12 122 mil, så från maj 2001 till slutet av juli 2002 hade "Metzeler"-däcket alltså rullat ca 1100 "vänliga" mil när det tog slut. I början av augusti 2002 monterades ett framdäck av modell Michelin "Macadam 50E front" 100/90 1856 TL/TT (en ny sort som utvecklats ur "Macadam 50", med lite djupare och glesare mönster och påstått längre livslängd). Jag råkade få ett H- istället för ett V-däck som jag hade beställt, men jag hoppas det inte gör någon större skillnad. (Senare: det var ett helt OK däck.) V-däck är gjorda för högre hastigheter och har därför fler lager. Om man kör i lägre hastigheter, d.v.s under 210 km/h, är det ändå bara en fördel att ha ett V-däck eftersom livslängden är högre än för ett H-däck. Men det är ingen större sorg att ha ett H-däck istället. Jag har visst glömt fortsätta skriva om däcken här... nu i slutet av september 2005 har jag monterat på ett nytt bakdäck utan att jag kollade vad det förra var för något. Det gamla hade slitits ner ordentligt, men det kan väl inte ha varit Metzelerdäcket som jag köpte 2001 som fortfarande satt kvar? Det nya däcket är hur som helst ett Michelin "Macadam 50 rear" 120/90 1865 V TL/TT. Jag hade som sagt glömt att skriva vidare här och minns inte om jag bytte till ett annat framdäck sedan förrförra stycket jag skrev - kan jag ha haft det på sedan augusti 2002? Hrm... Nu i maj 2006 bytte jag hur som helst till ett nytt framdäck av modell Michelin "Macadam 50E" 100/90 V18, som jag trivts med innan. 31700 var ungefärlig mätarställning vid bytet. Bromsar Bra att veta Nya packningar i huvudbromscylindern monterades 1996, och nya bromscylinderpackningar 1997. Stålomspunna bromsslangar monterades 1998. Rengjorde allt som är åtkomligt i frambromsoken i maj -01. Tändsystem Bra att veta Nya högeffekttändspolar och tändkablar monterades 1997. Senaste tändstiftsbytet skedde i maj 2003, och dessförinnan i mars 2002 (bytet egentligen ej nödvändigt). Tändningslåset byttes i augusti 2005, efter att flera trådar hade gått av däri. Exteriörer Bra att veta Väskor inklusive pakethållare och fästen däck bak: hösten 1998. Nytt ställbart styre: 1998. Sänkt sadel (2-3 cm): 1999. Tank Bra att veta Tanken lyfts av genom att man lossar slangarna undertill (dra bara loss dem och klämmorna) och sedan drar och vickar den bakåt. Den sitter trädd på två gummi(plast?)hjul framtill, som rullar där under när man drar den bakåt. Det kan vara lite klurigt, särskilt att få dit tanken igen - man kan behöva gnida in gummihjulen med tvål, och hjälp av någon som håller cykeln still. Känn ibland undertill så allt är bra, och titta gärna i den vid tankning. Just denna tank är behandlad inuti med ett särskilt medel som förhindrar rost, annars är det visst ett vanligt problem hos XJ900. Det finns en kran nere till vänster som man kan vrida under körning: Pri = Bensinen har fritt flöde till förgasarna. Används när förgasarna är tomma (som efter vintern eller om man fått helt slut på bensin under en körning), men inte annars - det KAN läcka ner bensin i förbränningsrummen om man har otur, vilket kan orsaka motorskador. Res = Bensinen hämtas från en kran i botten av tanken istället för en bit upp, annars fungerar det som i normalläge. ON/Fuel = Normalläge för normalkörning (kran en bit upp i tanken används. Det är undertryck i tanken i detta läge). Bromsvätska Byte Var 1000:e mil, eller varje vinter, bör man byta bromsvätska. Mina senaste byten: maj 2010 fram, och maj 2007 bak. Jag bytte till silikonbaserad/syntetisk DOT5, som inte ska blandas med DOT4 eftersom de har olika egenskaper. Läs om bromsvätskor på http://www.sporthoj.com/wiki/index.php?id=19. Det går enklast om man har en liten handpump kopplad till ett plaströr med en behållare i änden, som man kopplar till nipplarna nere vid bromsarna. Först ansluter man pumpens plaströr till en stängd nippel så att det blir tätt i röret, och pumpar fram ett vacuum i röret. När det blivit ett starkt undertryck lossar man lite på muttern under nippeln som röret sitter på. Bromsvätska sugs då ut i röret och ner i behållaren. Samtidigt fyller man på ny vätska uppe vid "bromsvätskepåfyllningshuset" (huvudcylindern), så att nivån hela tiden hålls över minimum för att det inte ska komma in luft i systemet. Gör detta flera gånger för varje nippel - vacuumtrycket av en enda pumpningsomgång räcker inte till för all vätska som ska bytas. Se till att täcka allt runtomkring med trasor, för bromsvätska löser upp all färg och gör även att material lättare rostar framöver. Om man inte har någon pump, så får man göra på ett annat sätt; Fotbromsen (bak): pumpa snabbt och lätt upp och ner med bromsen tills slagen blir kortare och kortare. Då trycker man ner pedalen i botten, riktigt hårt. Håll pedalen stilla så och öppna samtidigt nippeln. Bromsvätska rinner nu ut och trycket släpper. Låt vätskan rinna ut genom nippeln tills inga luftbubblor längre följer med ut. Stäng nippeln. Först nu får pedalen släppas upp, annars kommer det in luft i systemet. Detta pedalpumpande sliter dock på kolven och dess packningar i huvudcylindern. Handbromsen (fram): Gör på samma sätt som med fotbromsen. Bra att veta Gammal vätska som haft kontakt med syre är inte lika bra som ny (kolla att den du byter till verkar OK). Kom-ihåg-anteckning till mig själv: köp eventuellt nya splintar till bromsoken fram. Eventuellt också nipplar. Ventiler Justering När ventilerna arbetar dras de med tiden längre och längre upp, i och med att godset som håller fast dem i sidorna nere vid botten slits. Högst upp ovanför ventilerna sitter små brickor, så kallade shims, som man av denna anledning ibland måste byta ut till tunnare dito. Ventilerna drar sig mycket långsamt uppåt på Yamaha:n. Efter 10 000 mils körning (vintervåren 2000) hade de bara rört sig någon hundradels millimeter, men somliga värden låg nu på gränsen till icke godkända. Shimsen mättes och slipades ett par i taget, medan motorcykeln hade tillfälliga "hemmagjorda" sådana i medan den väntade i garaget. Hur man når shimsen: Skruva loss ventilkåpan som sitter framtill under tanken. Se till så att packningen (sitter fast under kåpan) inte skadas - låt den hänga med ut. Lyft ut kåpan åt sidan; det är bäst att vara två personer om detta så man inte skrapar packningen (som man kan lossa för rengöring när man är klar med ventiljobbet. Men det är ett j-a jobb att få den att sitta kvar när den ska tillbaka sedan, så att allt blir tätt. Hu!). Att mäta ventilspelet: De värden som mäts är avstånden mellan varje kam och shims, då kammen står med sin topp rakt ut från "sitt" shims (med botten på äggformen rakt mot shimset). De fyra shimsen framtill (utblåset) ska ha 16-20 hundradels millimeters avstånd till kammarna, och de fyra baktill (insuget) ska ha 11-15 hundradels millimeter. Mät detta med bladmått (tyvärr existerar inte andra mått än 10, 15 och 20 hundradelar i dessa områden, så man får eventuellt låta tillverka egna på en avancerad fabrik/verkstad). Man roterar kammarna till rätt läge genom att avlägsna kåpan till motorn på vänster sida av cykeln, och med en nyckel roterar man den försiktigt moturs. Nu mäts sedan avståndet mellan shims och kam med bladmått. Om avståndet är för litet, måste man skaffa ett speciellt shimsverktyg som håller nere ventilen från kammen så man kan lyfta ur shimset utan att lossa kamaxeln. Jag hade tur som fick ett sådant metallverktyg tillverkat åt mig på en verkstad. Shimsets undersida är märkt med dess tjocklek (fast somliga av mina har ju slipats nu). När man läst av vilket avstånd denna shimstjocklek på denna plats ger, kan man lista ut vilken tjocklek ett nytt shims ska ha för just denna ventil, för att avståndet ska bli godkänt. Efter detta (och tyvärr alltså inte tidigare) kan man köpa de nya shims som behövs. Har man tur kanske man kan byta plats på ett par befintliga shims som passar med varandras önskvärda värden. Viktigt är att hela tiden noga anteckna plats och värden mm, så man inte blandar ihop ventilernas "behov" och "karaktärer". Man kan själv slipa shimsen om man har tillräckligt noggranna mätinstrument och slipmaskiner som klarar att slipa 3/100 mm, men jag gissar att det för de flesta blir till att leta reda på en verkstad/industri som jobbar med sådana maskiner, för att få det gjort där. Gaffel Packbox Gaffeln fick nya progressiva fjädrar 1999. Byte av packbox skedde på höger (sett sittande på sadeln) ben 1995, och vänster ben i juli 1999 samt maj 2004. Förutom packbox på vänster gaffel i maj 2004 byttes allt annat som hör till på densamma. Höger gaffel fick nytt dammskydd i förebyggande syfte. Olja Välj viskositet 10 eller 15; helst den senare. I maj 2004 bytte jag olja i båda gafflarna, viskositet 10. I verkstadshandboken står det att man ska använda 5, men den är tunnare så det blir för svampigt. Mätarställning Kuriosa Det kan vara roligt att följa upp hur mycket man kör varje säsong. Jag köpte motorcykeln i mars 2000. Här är mätarställningarna som skrivits på besiktningsprotokollen (observera att den har uppnått 10 000 mil, men att 1:an inte syns på mätaren): 29/4 2000: "2499 km" 19/4 2001: "10010 km" (kört sedan sist: 7511 km) 18/4 2002: "17758 km" (kört sedan sist: 7748 km) 30/4 2003: "23515 km" (kört sedan sist: 5757 km) 10/5 2004: "25768 km" (kört sedan sist: 2253 km) 6/5 2005: "28556 km" (kört sedan sist: 2788 km) 22/5 2006: "31638 km" (kört sedan sist: 3082 km) 20/5 2007: "38475 km" (kört sedan sist: 6837 km) 28/5 2008: "40776 km" (kört sedan sist: 2301 km) 18/5 2010: "43004 km" (kört under 2 år: 2228 km) Färre och färre mil för varje år... (4505 mil sedan jag köpte den)